Ma ma ma Mamma Maria ma (записки на коленях).

Вступление: 

Однажды в наших головах созрел ординарный, а потому скучный, план отпуска – путешествие по Италии. План стал обрастать подробностями, в нём появилась индивидуальность и лёгкие нотки лесных ягод безумия. 

Судя по итальянскому римэйку французского фильма «Бобро поржаловать» (Bienvenue chez les Ch’tis), худшее, что может произойти со среднестатистическим итальянцем – это переезд на юг, в Неаполь. По фильму, там живут одни мафиози, там целый день играют в футбол, сиеста продолжается с 12-00 до 18-00, а мусор выбрасывают прямо из окна, только надо предупредительно крикнуть, чтобы прохожие успели отскочить. Конечно, мы начали своё путешествие с Неаполя.

Лучший выпускник итальянской автошколы Миша (а по меркам французской глубинки – без пяти минут шумахер) предупреждал нас, что ездить в Неаполе и по автостраде А3 невозможно. На  турфорумах говорят, что в Неаполе угоняют машины с охраняемых стоянок, а все машины в регионе – битые. И мы взяли в прокате машину, чтобы спуститься от Неаполя к Сорренто, потом пересечь Италию в сторону Бари, подняться на север, загорая на побережье Адриатики и закончить Римом. Вот, что из этого вышло.

Benvenuti Al Sud

27.06. Прилетели в Неаполь. Крошечный аэропорт Capodichino, паспортного контроля нет. По дороге один туалет, в него очередь.  Потом сразу незаметный зелёненький коридорчик и выход в город.  Получается, с туалетом промахнулись.  

Прибежали к стойке Europcar.У нас долго проверяли кредитки, права, адрес и телефон в России. Предложили купить полную страховку, которую мы уже купили. Тогда воо-о-н за тем красным автобусом - шатл на парковку. За красным автобусом стоит такси, водила болтает с приятелем. Не то. 

Спросили у мужика, на чем ехать на парковку. Он говорит, остановка на углу и машет куда-то далеко, где, по моим представлениям, уже начинается Неаполь. Я в ответ машинально сказала «мерси», мужик оживился и повторил всё подробно на французском. Судя по размаху рук – до шатла бежать 3 км. Прошли метров 500, шатла нет. Стали возвращаться и случайно наткнулись на остановку всех шатлов. Действительно, на углу, в 10 метрах от рукастого мужика. 

Загрузили в маршрутку чемоданы, заехали за соседний угол - парковка. Подходим к нашей машине - спущено колесо. Идем в офис Europcar, тут же на стоянке. Возвращаемся с сотрудником, показываем колесо. Да, колесо спущено, нам дают другую машину.

Peugeot 206 + оказывается чуть поменьше, наши 4 чемодана с трудом помещаются в багажник. Расселись, на заднем сиденье некуда пристегнуть ремни безопасности. Подняли сиденья, достали чемоданы, опять вызвали человека. Он тоже ничего не нашёл, сказал, что в Италии не надо пристегиваться сзади. Мы потребовали другую машину. Он позвал второго парковщика, они раскопали машину до самого днища и нашли. Ура, нас ждет Неаполь.

Неаполь. Движение своеобразное, как и обещают на турфорумах. Среди куч мусора по узким улочкам хаотично перемещаются побитые машинки и роятся мотороллеры.

В самый центр города не суемся, паркуемся на многоуровневой парковке в Centro Direzionale. Снизу - трущобы, выходим на поверхность - стеклянные офисные небоскребы, как на Defense в Париже. 

Пухленькая итальянская девочка требует, чтобы я ее сфотографировала. Я прижимаю фотоаппарат покрепче к себе и не соглашаюсь. Меня окружает толпа кругленьких юных неаполитанок, все хотят фотографироваться. Спасаемся бегством, по направлению к порту. Везде стройка. Блуждаем между строительных ограждений, чтобы посмотреть Castel Nuovo и dell’Ovo. 

Castel Nuovo, построенный Карлом Анжуйским, королем Сицилии и Неаполя, графом Анжу, Мэна, Прованса и пр.

Вид на Везувий из Неаполя.

Пешеходная зона на Via Toledo ничего, живописные узкие переулки с проносящимися мотороллерами и бельём на балконах. Бельё везде одинаковое, живописное тряпье. Кажется, что так по предписанию мэрии украшают балконы для туристов. Никаких рубашек и маек, только простыни и полотенца.  

Градусник зашкаливает далеко за 30, приличные люди в такую погоду без сапог из дома не выходят. Мы ужасно старомодные, в босоножках.

Начинающий мафиозный клан, с пистолетами, между прочим:

Юные неаполитанцы и неаполитанки - крепкие ребята, я заметила.

Если только не играют целыми днями в футбол:

Вратарь.

Duomo с реликвией – кровью св. Януария, которая закипает дважды в год, - закрыт в 6 часов вечера. С осмотром Неаполя покончено, едем в отель.

Наш отель - в Геркулануме, недалеко от Неаполя. Городок пострадал от знаменитого извержения Везувия, на него обрушились селевые потоки. Наш отель удалось восстановить, хотя следы времени угадываются в облупившейся штукатурке на стенах, перегоревших лампочках и протекающем кондиционере. Персонал весьма любезен, не покладая рук починяет лампочки и кондиционеры. О покосившейся вешалке для полотенец в ванной я умолчала, не хотела прослыть снобом.

Бесплатный wi-fi в холле, до номера не долетает. В бассейне морская вода с хлоркой, мы рискуем зайти в море. Утром в этом месте рыбаки собирают мидии, и попадаются морские ежи. Местные купаются в резиновых тапках, или предпочитают бассейн. Номера с огромными балконами, с видом на море. 

Отправляемся на поиски настоящей пиццы. Странно, в 9 вечера всё закрыто. Нашелся один ресторанчик. Салат пострадал от знаменитого извержения Везувия - засохшая рукола и камни. Пицца изумительная - «Маргарита» по 3,5 евро, «Маринара» по 4,5 евро, две пиццы на четверых. Ее выпекает в печи Винченцо, чемпион Неаполя, Сорренто и ещё много чего по пицце. 

Часть дипломов Винченцо.

К пицце дают немного игристое красное prosecco, и мелкие неприятности, вроде залежей туфа в салате, отходят на второй план. Английский и французский здесь непопулярны, разучиваем наши первые фразы на итальянском: «дуо пицца», «вино россо» и «конто, пер фаворэ».

Вывод: в Неаполь в этот раз больше не хочется, лучше поваляться на пляже; пиццу брать на via Gabriele d’Annunzio, в заведении с красной вывеской Pacicri; срочно учить итальянский; отель классный.

День второй.